Мы Вам подскажем как выбрать лучшую технику, как вырастить хороший урожай и самое главное предоставим весь нужный инвентарь в розницу по оптовым ценам!
Существуют различные виды сварки плавлением, по каждому из них можно написать отдельную статью, поэтому в этом материале мы коснёмся только одного вида — электрической дуги, так как большинство сварочных аппаратов работает именно с этим видом сварки.
Суть метода в том, что металлическая спица нагревается под действием электроэнергии и в точке замыкания начинает плавиться, смешивается с другим жидким металлом свариваемой детали, а после того, как металл остывает, формируется сварочный шов, который хорошо скрепляет две детали.
Конечно, существует огромное множество различных сварочных аппаратов, в том числе и переносных, варить которыми можно практически целый день без перерыва, но если вам нужен сварочный аппарат для бытовых нужд, ограничьтесь осмотром лёгких и простых в обслуживании моделей, которыми можно варить в квартире, на даче или в гараже.
Какой Polo купить?: Конечно,…Volkswagen Polo седан. Боец. Немецкий диверсант. Универсальный. ..
На самом деле, целый ряд приборов придуман для того, чтобы сваривать металл с помощью электротока: сварочные трансформаторы, инверторы, установки для дуговой сварки, машины для контактно-точечной сварки, сварочные выпрямители, сварочные генераторы (сварочные агрегаты) и сварочные полуавтоматы. Большинство из них можно объединить в две основные группы, речь о которых пойдёт ниже.
Виды сварочных аппаратов
Сварочные генераторы представляют собой электромеханические устройства, состоящие из двигателя внутреннего сгорания, всех необходимых устройств для обслуживания двигателя, а так же мощного генератора и электронных устройств для его контроля. Думаю, многие уже поняли принцип работы такого сварочного аппарата: двигатель вращает вал, генератор преобразует эту механическую энергию в электричество, которое и зажигает сварочную дугу.
Преимущество такого аппарата очевидно — он способен работать в любых местах, даже там, где нет электричества, нужно только залить достаточное количество топлива. К сожалению, сварочные генераторы имеют два больших недостатка: вес и габариты, которые не позволяют использовать их в быту.
Обзор Android-планшета HTC FlyerСлишком красивый, слишком зависимый от розетки и главное, слишком. ..
Данный вид сварочных аппаратов наиболее распространён за счёт того, что он прост в обслуживании и стоит сравнительно недорого. На сердечнике такого аппарата размещаются две обмотки — первичная и вторичная, одна обмотка закрепляется статично, а вторую можно передвигать относительно первой по сердечнику. Такое перемещение даёт плавную регулировку силы тока. Профессиональные аппараты такого типа может обеспечить ток свыше 300 ампер, а в полупрофессиональных аппаратах сила тока обычно не превышает эту цифру.
Этот вид сварочных аппаратов завоевал популярность, прежде всего потому, что сама конструкция аппарата очень простая в обслуживании, но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, он всё-таки достаточно тяжелый и габаритный. Ещё одним минусом является и то, что он работает с переменным током, а это очень сильно сказывается на качестве сварного шва, он становится менее ровным, может обрываться.
Ещё одной модификацией этого вида сварочных аппаратов являются сварочные выпрямители, которые в своём арсенале имеют регулирующее устройство и блок полупроводниковых выпрямителей, в результате чего дуга горит стабильно и непрерывно. Качество сварки таких аппаратов намного выше!
Наиболее перспективными сейчас являются аппараты повышенной частоты — так называемые инверторы. Работа на высоких частотах позволяет существенно повысить производительность источника питания и снизить его габариты и вес, а так же существенно повысить точность сварки и качество сварного шва.
Как выбирать сварочный аппарат
Вот мы и подобрались к наиболее важной части нашей статьи. Перед покупкой вам необходимо ответить на ряд вопросов:
К какой сети вы подключите сварку?
Какой металл вы хотите варить?
Какой толщины этот металл?
Как долго по времени будет длиться ваша работа?
Должен ли аппарат быть мобильным?
Для домашнего использования лучше покупать аппарат однофазного питания, то есть такой, который сможет работать от обычной бытовой розетки с напряжением 220—240 В., но можно купить и универсальный аппарат, работающий от 220/380 В.
Тип сварочного аппарата напрямую зависит от металла, с которым вам предстоит работать. Если вам нужно варить чугун или цветные металлы, то без аппарата постоянного тока вам не обойтись никак. Если же вас интересует ровность шва, то выбирайте полуавтомат. Для простого чёрного металла можно обойтись простым сварочным трансформатором.
Миллиметраж. Видеообзор…Samsung передвинула выход новых Табов на лето, чтобы полностью их. ..
От толщины металла так же зависит выбор, так как чем толще металл, тем выше должна быть мощность и сила тока. К сожалению, однозначного совета по подбору сварки по толщине металла дать невозможно, ведь это зависит не только от самой толщины, но и от качества металла, от положения, в котором происходит сварка, от формы кромок и так далее. Чем пытаться разобраться с этим в теории, проще купить аппарат с плавной регулировкой силы тока, и подобрать такой показатель, при котором дуга будет работать стабильно.
Примерно посчитайте, как долго будет длиться ваша работа со сварочным аппаратом: это может быть один час в день, может быть пять часов с перерывами, или три часа без перерыва. Чем дольше вы будете варить, не давая аппарату отдохнуть, тем больше запас мощности должен быть у него. На самом деле, при абсолютно равных параметрах двух аппаратов, тот, у которого обмотка медная, будет работать дольше, чем тот, у которого обмотка алюминиевая, так как при одинаковых нагрузках первый будет меньше нагреваться.
Ну и последнее — вес и размеры. Тут вы сами сможете разобраться, ведь если вы знаете, что сварочный аппарат вы постоянно будете возить то домой, то в гараж, то на дачу, то вы уже должны примерно знать, какого веса и размеров должен быть сварочный аппарат.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Помпы предназначены для подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды. Характеризуются обширной областью применения: ирригация, сельское хозяйство, пожаротушение, осушение водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов. В сравнении с непосредственно пожарными мотопомпами и насосами, мотопомпы общего назначения имеют более слабый напор, но главной характеристикой для них является производительность. В сочетании с малыми размерами и малым весом, а также исключительной надежностью и долговечностью, требуют за собой минимальный уход. Удачно сочетают в себе низкую цену ивысокие производственные характеристики.
Мотопомпы делятся на несколько видов:
— помпы для работы с чистой и слегка загрязненной водой;
— помпы для работы с сильно загрязненной водой;
— помпы для работы в условиях морской и соленой воды;
— высоконапорные мотопомпы.
Бензиновые или дизельные мотопомпы.
По условному диаметру прохода мотопомпы подразделяются на:
— 1 — дюймовая (25 мм);
— 1,5 — дюймовая (40 мм);
— 2 — дюймовая (50 мм);
— 3 — дюймовая (80 мм);
— 4 — дюймовая (100 мм).
Как правильно выбрать мотопомпу.
Выбор модели помпы зависит от ее применения для конкретных условий. Исходными данными для выбора являются:
1. Максимальная производительность помпы л/мин.
2. Высота водяного столба между расположением помпы и точки забора.
3. Потери во время передачи (гидростатическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).
Общая методика для выбора мотопомпы приведена ниже:
Q — производительность помпы (л/мин).
H = Hs + Hd + Pr — Высота точки разбора от поверхности забора воды.
Hs — высота расположения помпы по отношению к уровню поверхности забора воды (максимум 8,5 метров для самовсасывающих устройств по закону Торричелли).
Hd — высота подъема (м).
Pr — давление жидкости на выходе из точки разбора (1 бар или 10 метров водяного столба).
L — общая длина трубопроводов от точки забора до точки разбора.
L = Ls + Ld + K, где Ls — длина трубопровода от точки забора до помпы, Ld — длина от помпы до точки разбора, K — эквивалент в метрах гидравлических потерь в трубопроводах, соединениях и кранах.
Пример расчета:
Для мотопомпы максимальной производительностью 600 л/мин (2 дюйма на входе + 2 дюйма на выходе или 50 +50 мм) установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длинной подающего шланга 40 м (Ld = 40 м).
Дополнительно присоединен кран К = 1 согласно таблице гидравлических сопротивлений.
Помпа установлена на высоте 1,5 м от поверхности забора (Hs = 1,5 м).
Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 1,5 м (Hd = 1,5 м). Желаемое давление на выходе (в точке разбора должно составлять 1,2 атмосфер, что соответствует примерно 12 метрам водяного столба (Pr = 12 м).
1. Расчет общей длины трубопроводов L = Ls + Ld + K = 2 м + 40 м + 1 м = 43 м.
2. Расчет общей высоты подъема H = Hs + Hd + Pr = 1,5 м + 1,5 м + 12 м = 15 м.
3. Для определения расхода воды в точке разбора необходимо найти эквивалентную высоту подъема по форме — ле Hэ = Н + 0,25L в нашем случае Нэ = 15 + 0,25? 43 = 25,75 м.
4. На графике зависимости высоты подъема от производительности помпы находим величину расхода воды в точке разбора от полученного значения. Для принятых исходных данныхполученное значение расхода воды составляет примерно 200 л/мин или 12 куб. м/час.
Кроме того, рабочие характеристики мотопомпы могут зависеть и от качества внутреннего покрытия шланга.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Выбор генератора зависит от многих параметров. Основные из них: цена, мощность электрогенератора, которая зависит от суммарной мощности нагрузки и ее типа, тип двигателя генератора или топлива.
Устройство электростанции.
Электростанция состоит из двигателя и генератора, которые крепятся к стальной раме или к станине посредством амортизаторов. Двигатель и генератор находятся на одном валу. Двигатели могут быть разных типов — бензиновые, дизельные, газовые. Генераторы могут быть синхронными и асинхронными. Генератор может быть оснащен системами: запуска, стабилизации частоты вращения, смазки, охлаждения, подачи воздуха и выхлопа. Запуск двигателя электростанции может быть ручной (шнуром), с помощью электростартера (ключ или кнопка), автоматическим. Часто в электростанциях малой мощности встречаются комбинированные варианты — электростартер и ручной запуск.
Типы нагрузок.
Нагрузка (электроприбор, который подключается к генератору) обладает двумя составляющими — активной и реактивной.
Активная нагрузка. Вся потребляемая энергия превращается в тепло (чайники, утюги, лампы накаливания, электроплиты, обогреватели и т. п.).
Реактивная нагрузка. Реактивная составляющая появляется у всех остальных приборов, которые имеют в своей конструкции катушки индуктивности (двигатели) и/или конденсаторы. Примеры нагрузки обладающей реактивной составляющей — холодильник, дрель, кондиционер, микроволновая печь и т. п. В таких нагрузках часть энергии превращается в тепло (активная составляющая), а часть тратится на образование электромагнитных полей (реактивная составляющая).
Пусковой ток.
При запуске двигателя кратковременно возникают пусковые токи. Пусковой ток возникает на очень короткий промежуток времени, доли секунды, но может в несколько раз превышать номинальное значение. В разных приборах пусковые токи могут достигать значений в 2¸9 раз выше номинального. Самый тяжелый запуск у погружных насосов. У погружного насоса нет фазы холостого хода. Значение пусковых токов у погружных насосов достигает 7¸9-кратного пика от заявленного в паспорте номинального тока. К сожалению, пусковой ток невозможно измерить обычными бытовыми приборами. Бытовые измерительные приборы слишком инерционны и не успевают отреагировать на очень кратковременный всплеск пускового тока. Многие производители не указывают данный параметр в своих спецификациях, поэтому приходится пользоваться ориентировочными значениями. Можно воспользоваться данными в приведенной ниже таблице, но лучше все-таки уточнять этот параметр у производителя или у дилера занимающегося продвижением товара.
Коэффициенты пусковых токов, которые необходимо учитывать при подключении приборов:
Данные, приведенные в таблице, являются усредненными и не отражают реальной ситуации каждого конкретного случая.
Двигатели.
Бензиновые двигатели. Обеспечивают легкий запуск даже при низких температурах, дешевле дизельных, используются для кратковременного включения.
Двигатели в бензиновых генераторных установках бывают 2— и 4-тактными.
2-тактные. Применяются для маломощных и компактных генераторных установок. В них бензин перемешивается с маслом. Наработка на отказ не более 500 часов. Непрерывная ежедневная работа не более 6 часов в сутки. Применяются для загородных поездок на природу или для небольшого дачного участка.
4-тактные. Применяются для продолжительной работы, около 8-ми часов в сутки. Имеют высокий запас прочности, наработка на отказ от 3000 до 4 000 часов.
Дизельные двигатели имеют больший моторесурс, чем бензиновые, меньший расход топлива, более длительный период работы на отказ, высокую начальную стоимость, и используются в основном в качестве постоянного источника электроэнергии.
Какой генератор выбрать: дизельный генератор или бензогенератор?
Для ответа на этот вопрос необходимо понять, с какой целью приобретается генератор. Если генератор необходим как аварийный источник на небольшие промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнергии, то более целесообразным было бы обратить внимание на бензогенератор. Если же покупатель преследует цель использовать генератор в качестве постоянного бесперебойного источника электроэнергии в течение длительного времени — есть смысл обратить внимание на дизельные генераторы, невзирая на их, более высокую первоначальную стоимость. Генератор, работающий на бензиновом топливе, существенно дешевле дизельной модификации. Однако, затраты на топливо и техническое обслуживание генератора, функционирующего на бензине, на порядок выше, чем у дизельного генератора.
Генераторы.
Генераторы бывают синхронными и асинхронными, однофазными и трехфазными.
Синхронный генератор. Более высокое качество электроэнергии, чем у асинхронных. Способны выдерживать 3-кратные кратковременные перегрузки. Рекомендован для питания реактивных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Асинхронный генератор. Плохо переносит пиковые перегрузки. Низкая стоимость по сравнению с синхронными генераторами. Устойчивость к короткому замыканию. Рекомендован для питания активных нагрузок (лампы накаливания, электроплиты, теплотехника и т. п.). При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели) необходим запас по мощности в 3—4 раза. Перегрузка генератора чревата выходом из строя.
Инверторные генераторы. Конструктивно похож на асинхронный генератор и имеет электронный регулятор напряжения.
Расчет мощности генератора.
Перед тем как выбирать генератор, необходимо определить, для каких целей он необходим. Т. е. определить какую нагрузку вы будете к нему подключать.
С расчетом мощности генератора для активных нагрузок все относительно просто. Если ваша нагрузка 10 лампочек накаливания по 100 Вт, то мощность генератора должна быть 1 кВт.
При расчете мощности для реактивной нагрузки пользуются мерой реактивности называемой cos φ.
Пример: cos φ равен (указан в паспорте прибора) 0,8 — это значит, что 80% потребляемой энергии — активная, 20% — реактивная.
В паспорте прибора или на ярлыке обычно указывают «тепловую» потребляемую мощность и cos φ. Для расчета полной мощности необходимо указанную активную мощность разделить на cos φ.
Пример: на дрели указано Р=600 Вт, cos φ=0,8. При расчете используют формулу Р/cos φ. Полная мощность рассчитывается: 600/0,8=750 Вт.
Для более точного расчета необходимо учитывать и cos φ самого генератора. Если он равен 0,85, то необходимо полную расчетную мощность прибора разделить на cos φ генератора.
Пример: 750/0,85=882 Вт. Т. е. для нормальной работы дрели с характеристиками Р=600 Вт, cos φ=0,8 и генераторе с характеристикой cos φ=0,85, минимальная мощность генератора должна составлять 880 Вт. или 0,88 кВт.
На этом, казалось бы, можно и остановиться в выборе генератора, но необходимо учитывать еще один параметр — пусковой ток. Двигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в номинальном рабочем режиме. Если не учитывать данный параметр, то ваш генератор может в лучшем случае не запуститься, а в худшем — выйти из строя. Для расчета мощности генератора для запуска дрели необходимо рассчитанную выше мощность умножить на коэффициент равный 3. Пример: 880 Вт*3,5 = 3080 Вт.
Итак, мы рассчитали мощность генератора необходимого для работы нашей дрели. Результаты получились неутешительными. Для работы дрели мощностью 600 Вт требуется генератор мощностью 2,5 — 3 кВт.
В случае с дрелью, которую необходимо периодически включать и выключать, не рекомендуется подключать дополнительную нагрузку на время ее работы. В случае если используется реактивная нагрузка, которая работает в длительном режиме без отключения, то после запуска двигателя и выхода его на номинальный режим (пусковые токи образуются на доли секунды) можно смело использовать свободную мощность генератора для подключения активной нагрузки.
Пример: генератор 2,5 кВт питает освещение в доме и на участке — 10 лампочек накаливания по 100 Вт. Вам необходимо запустить бетоносмеситель номинальной мощностью 0,7 кВт. Свободная мощность генератора в работающем состоянии с подключенной нагрузкой (освещением) составляет 1,5 кВт. Для запуска бетоносмесителя потребуется 2,6 кВт. Поэтому для нормальной работы нагрузки и генератора, необходимо отключить всю нагрузку (освещение), запустить бетоносмеситель, и после этого включить осветительные приборы. Если установить генератор мощностью 4 кВт, то бетоносмеситель можно запускать и при включенном освещении.
Приведенным алгоритмом расчета можно пользоваться в простейших случаях. В случаях, когда много разнородных нагрузок — необходимо обращаться в специализированные предприятия, которые выполняют работы по расчету и подключению нагрузки.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Условно все бензопилы можно разделить на три класса: бытовые, полупрофессиональные и профессиональные.
Бытовые бензопилы предназначены для небольших и краткосрочных работ, то есть, ей, например, нельзя круглые сутки валить и разделывать лес, они для этого не приспособлены. Мощность бытовых пил меньше, чем у остальных двух классов. В принципе, мощности такой бытовой пилы будет более чем достаточно для того, чтобы напилить дров для камина или печки. Рассчитаны они на непродолжительные по времени работы, в среднем любая бытовая бензопила отлично справляется с нагрузками до 30—40 минут в день. Все это компенсируется легкостью, компактностью и удобством.
Полупрофессиональные бензопилы вполне подойдут и для вала деревьев, и для любых ремонтно-строительных работ, их можно использовать при строительстве бань, для заготовки дров, в общем, для всего, что необходимо. Единственное ограничение — время работы: полупрофессиональной пилой нельзя работать полноценный восьмичасовой рабочий день, иначе она скоро выйдет из строя. Нормальное время работы для нее 4—5 часов с перерывами.
Профессиональные бензопилы отличаются высокой мощностью и большим спектром возможностей. Такими пилами работать можно постоянно, хоть в две смены по восемь часов, при этом без перерыва профессиональными пилами можно работать до восьми часов, после этого мотору требуется передышка. Профессиональный класс бензопил изготавливается из прочных материалов, которые не изнашиваются долгое время.
Скорость реза бензопил.
Обычно неосведомленных покупателей, не имевших раньше дела с бензопилами, волнует именно этот вопрос. На самом деле, скорость в большей степени зависит от качества заточки цепи: если лезвия тупые, то мало того, что пилить она будет медленнее, так еще и сломается быстрее, ибо увеличивается нагрузка на двигатель. Именно поэтому на профессиональных пилах, в конце рабочего дня меняют цепь, а старую правят и оставляют отдыхать на сутки. Второй параметр, от которого зависит скорость — это мощность двигателя, естественно, чем мощнее — тем быстрее.
"Отдача" бензопилы.
Эффект отдачи существует на всех инструментах с вращательным полотном, например, на болгарках. Заключается он в том, что во время работы инструмент может подбросить вверх, прямо в сторону того, кто его держит. В принципе, если человек хоть несколько раз в своей жизни работал бензопилой, то он уже знает, как свести такой эффект к минимуму, однако, на каждой бензопиле должен быть предусмотрен механизм мгновенной остановки цепи при отдаче.
Чисто внешне, такой механизм выглядит как обычная кнопка где-нибудь на рукояти пилы, чтобы пила запустилась, необходимо нажать эту кнопку, и кнопку пуск. В случае, когда пила резко подскакивает, и человек теряет над ней контроль, рука рефлекторно отпускает эту кнопку (это заложено в эргономике корпуса) и цепь блокируется.
Второй вариант такой блокировки, когда на вспомогательной ручке есть своеобразный рычаг, который принимает два положение. Когда пилу подбрасывает вверх, рука работающего по инерции переключает рычаг в другое положение, и цепь останавливается.
Антивибрационная система бензопилы.
При работе, мотор бензопилы создает вибрацию, а длительная работа любым вибрирующим инструментом может привести к серьезным заболеваниям суставов кистей! Именно поэтому любая бензопила должна быть оснащена системой погашения вибрации.
Обычно для этого используют набор резиновых прокладок, которые располагают между рукоятью и корпусом. Однако, такой способ постепенно уходит в прошлое, его сменяет "принцип двух масс", когда блок с двигателем отделен от блока рукояти и топливного бака, благодаря чему вибрация снижается до минимума.
Мощность и вес бензопил.
Вес и мощность бензопил, как правило, и определяет класс инструмента, о котором мы говорили в начале статьи. Чем больше мощность, тем пила будет тяжелее, и наоборот. Для бытовой бензопилы мощность не имеет особого значения, они предназначены для кратковременных работ и для чисто бытовых нужд, поэтому они и весят легче всех остальных.
Зато для профессиональной работы мощность нужна, чем больше — тем, как правило, лучше, однако, с мощностью растет и вес инструмента, а ведь весь этот вес придется удерживать в раках одному человеку, и работать с ним весь день! Именно поэтому для профессионала важен баланс мощности и веса, необходимо выбрать пилу, мощности которой (с небольшим запасом) хватит для того, чтобы выполнить работу, и чтобы вес ее при этом был как можно меньше.
Цепи бензопил.
Для бытовых пил достаточно будет цепи с шагом 0,325 дюйма, за счет этого достигается минимальная вибрация, однако, пила с такой цепью проигрывает в производительности. Для профессиональной работы нужна цепь с шагом 3/8 и 0,404 дюйма, у них выше уровень вибрации, зато и производительность гораздо выше.
Так же цепь необходимо подбирать в зависимости от того, с каким материалом вы будете работать: для того, чтобы распилить загрязненный ствол дерева или мерзлую древесину, потребуется цепь с твердосплавными напайками.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
В отличие от мотокультиваторов, мотоблоки обычно продаются укомплектованными только пневматическими колесами, без каких-либо рабочих инструментов, которые приобретают отдельно. Поэтому при выборе мотоблоков надо учитывать не только их технические параметры, но и ассортимент выпускаемого к нему оборудования, а также совместимость с оборудованием других моделей и производителей. Наиболее распространены следующие типы навесного и прицепного оборудования.
КУЛЬТИВАТОР (фреза). Самым востребованным инструментом являются культивационные фрезы. На некоторых моделях их устанавливают вместо колес, как у мотокультиватора. Меняя количество легкосъемных секций и регулируя сошник, подбирают требуемую ширину обработки. Но предпочтительнее использовать культиватор в виде отдельного навесного агрегата с приводом от ВОМа. Колеса обеспечивают равномерное движение вперед и препятствуют "самозакапыванию" фрез, чем грешат обычные культиваторы. А так как фрезы и колеса вращаются в противоположных направлениях, то это предотвращает их "выскакивание" и "убегание" при наезде на более твердый участок почвы.
ПЛУГ. Иногда вспашка предпочтительнее других видов агротехнических работ. Например, при обработке целины, когда площадь участка значительна, культивация занимает слишком много времени. При соответствующем навыке с помощью плуга можно закапывать картофель весной и выкапывать осенью. Хорошо изготовленный и настроенны плуг самозаглубляется при движении.
ОКУЧНИК (плуг-окучник). Плуг с V-образным лемехом. С его помощью делают борозды для посева овощей (картофеля, фасоли, гороха, лука) и окучивают картофель после посадки.
КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ. Процесс выкапывания картофеля — один из самых тяжелых этапов сельскохозяйственных работ. Для этой цели можно использовать плуг, но работа с ним тяжела и часто приводит к разрушению корнеплодов. Лучший вариант — специальный картофелевыкапыватель. Он приподнимает почву вместе с корнеплодами, земля осыпается, а картофель оказывается на поверхности.
КОСИЛКА. Мотоблоком не только обрабатывают землю, но и косят траву, используя косилки двух основных типов: ножевые и роторные. Роторные более эффективны, но ножевые маневреннее, ими удобнее косить между деревьев и кустов.
РОТОРНАЯ ЩЕТКА. Насадка, позволяющая быстро и эффективно подмести большую территорию, будь то асфальтовые дорожки или газон. Надо только отрегулировать высоту. Справится она и со свежевыпавшим снегом.
НОЖ-ОТВАЛ (бульдозерный нож). Иногда нужно передвинуть груду песка или снять слой почвы, а чаще всего — снега. Махать лопатой долго и утомительно, вызывать бульдозер — дорого, да и на маленьком участке он будет, как слон в посудной лавке. У владельца тяжелого мотоблока есть другой выход — навесить нож-отвал. Конечно, настоящий бульдозер не получится — слишком мал вес. Но с небольшими кучами мусора он вполне справится.
ШНЕКО-РОТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК. Снег можно отодвинуть в сторону ножом-отвалом, а окончательно очистить поверхность с помощью щетки. Но когда снега много, лучше воспользоваться специальным шнекороторным снегоуборщиком. Стальной шнек с зубьями перемалывает даже слежавшиеся и обледеневшие сугробы. Снег выбрасывается в сторону на расстояние до 20 метров.
ПРИЦЕП ГРУЗОВОЙ. Для перевозки грузов к мотоблоку присоединяют тележку грузоподъемностью от 300 до 500 кг. Кузов у нее, как правило, самосвальный или опрокидывающийся. Тележка бывает снабжена тормозами и сиденьем оператора, а иногда и светотехникой.
ПРИЦЕП-АДАПТЕР. Это нехитрое устройство называют еще рабочей одноколкой или ездовым модулем. Позволяет превратить мотоблок в мини-трактор с ломающейся рамой. Представляет собой "задний мост" длz мотоблока с установленным на нем сиденьем. Сзади адаптера имеется сцепка для прицепного или пассивного навесного оборудования.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСА С ГРУНТОЗАЦЕПАМИ. Сложность пахоты мотоблоком заключается в его малом весе и, как следствие, в малом тяговом усилии. Для его увеличения предусмотрены специальные металлические колеса. Они значительно тяжелее пневматических, а высокие редкие грунтозацепы не забиваются землей при работе.
УТЯЖЕЛИТЕЛИ. Если мотоблок слишком легок для обеспечения большоготягового усилия, его утяжеляют дополнительными грузами. Утяжелители можно навешивать как на корпус мотоблока, так и непосредственно на колеса, что более эффективно.
Кроме указанных, существует еще много различных специализированных агрегатов: ворошители сена, мотопомпы, электрогенераторы, сеялки или комбинированные машины для выполнения нескольких операций за один проход.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Если на вашем садовом участке уже появился мотоблок, то тема этой статьи на первый взглад покажется вам не нужной, ведь мотоблок — это многофункциональное устройство, которое выполняет и функции культиватора. Однако для некоторых видов работ мотоблок может оказаться слишком громоздким устройством, например, для обработки земли под растущими кустами и деревьями, или для культивирования земли на клумбах. Зато культиватор как отдельный инструмент здесь очень пригодится, тем более что вес самого легкого культиватора примерно 10—12 килограмм, при этом глубина обработки земли составляет 25—30 сантиметров, а этого более чем достаточно для большенства культурных растений.
Электрокультиватор.
Электрокультиваторы не требуют специального ухода и технических знаний, неприхотливы в эксплуатации и идеально подходят для обработки небольших площадей. Электрокультиваторы обычно имеют небольшой вес, поэтому с ними может справиться даже женщина, тем более, что для работы необходимо всего лишь вставить вилку в разетку и нажать кнопку. В принципе существует небольшая опасность поражения электрическим током, но современные культиваторы достаточно надежны в этом отношении.
Бензокультиватор.
Культиваторы с бензиновым приводом требуют специальных знаний при эксплуатации, сложны в обслуживании, требуют замены масла и топливо, при работе сильно шумят. Зато они более независимы: бензин и масло это такие вещи, которые можно купить на любой бензоколонке, а электричество могут и отключить, тем более на даче. Для 2-тактных двигателей можно использовать 92 бензин разбавленный маслом, однако из-за неправельной пропорции этих веществ износ двигателя может возрасти. 2-тактные двигатели потребляют больше топлива, однако при этом они дешевле за счет более простой конструкции.
Легкий культиватор.
Легкие культиваторы очень удобны при обработке небольших участков почв, клумб и земли под деревьями и кустарниками. Легкие культиваторы как правило выпускают иностранные производители, однако в последнее время отечественные культиваторы становятся значительно легче.
Однако, прежде чем купить легкий культиватор, узнайте, есть ли у него возможность обратотки целины. Дело в том, что не все фрезы хорошо справляются с предварительно невспаханой землей, поэтому, если вам необходимо культивировать целину, предварительно загляните в техпаспорт понравившегося культиватора.
Кстати, в паспорте обычно указывается глубина обработки почвы для нормальных грунтов, а на суглинистых и болотистых почвах многие характеристики ухудшаются.
Тяжелые культиваторы.
В этом классе наряду с дорогими моделями иностранных производителей, успешно конкурируют отечественные агрегаты.
Тяжелые культиваторы нужны для обработки участков свыше 5 соток, так как легким культиватором обрабатывать большие участки слишком долго. Мощность тяжелых культиваторов бывает от 2,5 до 6 л. с., чем больше мощность, тем быстрее вы сможете обработать ваш участок.
Также для обработки больших участков земли необходима большая ширина захвата, так как чем она больше, тем быстрее вы обработаете участок, и глубина культивирования, так как чем глубже — тем качественнее обработка.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Косы и кусторезы: двигатели, особенности, насадки, лески
Летом на даче часто можно услышать характерный стрекот — шум работы мотокосы. Эта техника давно перестала быть экзотикой. Ей, как и любви, все возрасты покорны, потому что справиться с ней способны и стар, и млад: кто-то ухаживает за газонами, кто-то ведет беспощадную борьбу с сорняками на участке.
Рынок садовой техники разнообразен. Производители регулярно обновляют свои каталоги, подстраиваясь под начало дачного сезона. Наша статья "приурочена" к сезону, во время которого интерес к "стригущей" технике резко усиливается. Мы подготовили информацию о том, как устроены косы и кусторезы, и как выбрать подходящую модель.
Первый вопрос, встающий перед покупателем техники, — как правильно ее выбрать? От того разнообразия, которое видишь в крупном магазине или на рынке, только голова идет кругом. А ведь хочется и инструмент найти подходящий, и при этом не переплатить. Техника — "точная наука", поэтому каждый вид косы рассчитан на определенную работу, на решение конкретных задач.
Мотокоса малой и средней мощности пригодится там, где нужно срезать сорняки, очистить от зарослей неровные поверхности или же подстричь газон в труднодоступных для газонокосилки местах. Самым мощным машинам, порой именуемым кусторезами, "по плечу", а точнее, "по зубам" (тут дело в установленных фрезах) решение более трудных задач — они справятся с кустарником и даже с молодой порослью деревьев.
Если участок небольшой, электрифицированный, а траву нужно скашивать время от времени, то оптимальный вариант — легкая электрокоса (или даже триммер, если трава мягкая). Когда же с электричеством проблемы или неохота возиться с удлинителем, очевидный выбор — бензиновая машина. Можно, разумеется, подумать и об аккумуляторной косе, однако стоит понимать ее ограниченность: из-за невысокой мощности и непродолжительной автономной работы она способна заменить в лучшем случае триммер.
Кроме того, и цена у аккумуляторных устройств пока довольно высока. Хотя быстрое развитие технологий делает этот вид техники перспективным.
Чтобы лучше представлять, чем хорош тот или иной вид мотокосы, нужно внимательнее приглядеться к деталям.
ДВИГАТЕЛЬ
Если для электрокосы 1 кВт — почти предел, то для бензоагрегата подобная мощность — исходная.
Раньше на бензокосах стояли в основном 2-тактные одноцилиндровые движки, работавшие на бензомасляной смеси, сейчас же на мощные машины все чаще устанавливают 4-тактные двигатели, а также разнообразные "гибриды", которые нельзя однозначно отнести к одному из этих типов.
Хотя их на рынке не слишком много, да и стоят они дороже "двухтактников", все же тенденция очевидна. Впрочем, и современные 2-тактные двигатели вовсе не плохи: не столь шумны, как раньше, а вредность выхлопа стала ниже. Безусловно, они в любом случае менее экологичны, чем электрокосы, но недостатки (шумная работа, запах топлива, регулярное обслуживание, хранение) уравновешиваются достоинствами (мобильность и мощность). Тут уж — у кого к чему душа лежит. Да и не только душа, но и кошелек. Во-первых, потому что бензокосы стоят дороже электрокос со схожими техническими характеристиками. Во-вторых, цены на бензин всем известны.
ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬ
Бензиновая техника оборудована как 2-тактными моторами, так и 4-тактными. Причем последние встречаются все чаще и чаще. Как правило, производители не пытаются "изобрести велосипед" и ставят движки других фирм. Чаще всего — "хондовские", реже попадаются "бриггсовские". Судя по результатам испытаний, 4-тактники намного удобнее — запускаются они гораздо легче, не требуют сложных манипуляций с топливом, работают намного тише как на холостом ходу, так и на максимальных оборотах. Мощности у них вполне достаточно для любой травы, да и кустарник толщиной в пару сантиметров — для них "семечки" (естественно, при работе ножом, а не леской).
ШТАНГА
Бывают конструкции нескольких видов: прямые и изогнутые, цельные и разъемные. Прямая штанга с угловым редуктором на конце — неотъемлемый признак косы, способной стричь любую травянистую растительность, валить кустарник и тонкие деревца. Вращение от двигателя к редуктору передает вал, а не гибкий трос — это позволяет снижать потери на трансмиссии. Но у такой конструкции есть и недостаток — техника получается довольно громоздкой, не в каждую машину запихнешь, даже если сиденья сложить.
Бензокосы с изогнутой штангой более "транспортабельны", но они не могут похвастаться такой эффективностью, как "прямые" аналоги. У них нет редуктора, а вращение передается гибким тросом. Отсюда закономерное ограничение — в качестве режущих насадок применяется только леска. Она эффективна против травянистой растительности, но с жестким бурьяном и тем более с кустарником не справляется. Зато работать косами с гнутой штангой сподручнее — стрижешь практически у себя под ногами, обзор прекрасный.
Есть и другой способ "укоротить" технику и сделать ее удобной для перевозки — разъемная штанга. Она дает возможность установки на тот же разъем различных насадок: кустореза, мини-культиватора и т. д. Правда, навесное оборудование нужно подбирать того же производителя, что и сам инструмент, потому что диаметр штанги и способы соединенияколен у всех индивидуальные. Но у аппаратов с разъемными штангами тоже есть слабые места. Универсальное всегда уступает специальному, ведь соединение колен штанги — потенциально "слабое звено" в конструкции.
РУКОЯТКИ
Легкие модели оснащают D-образными или J-образными рукоятками. Первые удобны, когда при косьбе все время приходится менять угол кошения — если, к примеру, работаешь на участке со сложным рельефом. Зачастую рукоятки покрывают антивибрационным материалом. Управление (кнопка включения) стоит либо на штанге, либо на рукоятке.
А вот тяжелые модели должны быть более "хваткими". Поэтому и ставят на них так называемые велосипедные ручки — широкие, металлические, напоминающие руль велосипеда. На некоторых моделях благодаря системе крепления положение рукоятки можно менять — двигать ее в ту или иную сторону, влияя таким образом на размах. В месте соединения рукоятки со штангой порой ставят виброгасящиее элементы. Обязателен для подобной косы плечевой ремень или же ранцевое крепление.
НАСАДКИ
ЛЕСКИ
Выбор насадки для мотокосы — особый разговор. Леску можно использовать практически со всеми моделями мотокос. Ее заправляют в триммерную головку, наматывая на специальную пластмассовую бобину так, чтобы торчали "усы" — реже один, чаще два. Именно этими "усами" коса и срубает траву. Триммерная головка бывает трех видов: с ручной подачей лески, автоматическая и полуавтоматическая. У автоматической леска выскакивает сама под действием центробежной силы. У полуавтоматической по-другому: при работе косой ее нужно на мгновение прижать к земле, чтобы освободить фиксаторы. Ручная проще всего — ставишь кусок лески заданной длины, когда износился — вытаскиваешь остатки и заправляешь новый отрезок.
Толщина этого вида "вооружения" разная, во многом она зависит от мощности машины.
Многие пользователи испытывают трудность, когда заправляют леску в триммерную головку. Действительно, процесс довольно долгий и утомительный. Ведь нужно раскручивать катушку, аккуратно вправлять леску в нужные отверстия, и при этом не потерять пружину, которая так и норовит улететь в заросли.
НОЖИ И ФРЕЗЫ
Как мы уже говорили, в качестве режущих насадок используют ножи и фрезы, которые помогают справиться не только с травой, но и с бурьяном, кустарником. Они бывают разной формы, в зависимости от назначения.
Для редкой растительности применяют кассету с пластиковыми ножами. Они свободно вращаются вокруг оси крепления и при встрече с препятствием (камень, дерево, ограда, проволока) поворачиваются, огибают препятствие и снова выпрямляются. Тем самым они не наносят вреда ни себе, ни предмету, на который натыкаются. Если же и сломаются, — стоят они недорого, меняются легко. Что касается эффективности, то такие ножи стригут жесткую траву лучше лески, но, естественно, хуже стальных лезвий. Для скашивания густой и жесткой травы, которую обычной леской не возьмешь (или с большим трудом и напряжением для инструмента), используют стальные режущие диски разной формы с двумя, четырьмя или восемью режущими кромками. Есть диски и с большим количеством зубьев (до 40). Для борьбы с бурьяном, подрезки кустарника и колючей изгороди, для прореживания и удаления густой и жесткой свалявшейся травы подходят ножи с двумя или тремя режущими кромками, а также пильный диск с остроугольными зубьями. Для "общения" с сучковатыми кустарниками и тонкими стволами деревьев удобен специальный металлический диск с долотообразными или остроугольными зубьями.
В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Весна —прекрасная пора года! С каждым днём становится всё теплее, земля избавляется от снежного покрывала, а великолепная подмосковная природа оживает после зимней спячки. «Оживают» и владельцы «шести соток»: ещё чуть-чуть, и пора приниматься за огород — рыхлить почву, делать грядки и высаживать любовно выращенную на подоконниках рассаду. Дачный сезон вступает в активную фазу.
Поистине, глубока народная мудрость, и известное выражение «весенний день год кормит» - тому подтверждение. Ведь урожайность зависит прежде всего от того, насколько грамотно и своевременно будет засеян огород. «Проспал» денёк-другой, не успел вскопать до благоприятного (по лунному календарю) дня — и «центнеры с гектара» по осени уже совсем не те.
Как много сил отнимает у наших дачников обработка почвы на садовом участке! Порой они ощущают себя средневековыми пахарями. Так оно и было бы, не приди на помощь людям садовая техника. Сегодняшний наш материал, посвященный мотоблокам, мотокультиваторам и культиваторам, - первый в цикле обзорных статей о садовой технике. Мы надеемся, что благодаря этим статьям вам будет легче выбрать технику, подходящую именно вам, исходя из ваших потребностей, средств и пожеланий. Сначала разберемся, по каким критериям следует выбирать садовую технику, чтобы ваш выбор был оптимален по цене, качеству и функциональным возможностям.
Функциональность — это соотношение возможностей агрегата и ваших потребностей!
Приобретая мотоблок или культиватор, Вы должны себе четко представлять, сможет ли он справиться с предстоящим объемом работ (а это зависит от площади земельного участка и типа почвы) и оснащен ли он всем необходимым оборудованием. Удобство в эксплуатации во многом зависит от веса агрегата, физических возможностей потребителя, а также от сложности ухода и замены навесного оборудования.
Экономичность. Прежде чем сэкономить на покупке садовой техники, подумайте, сколько времени, сил, здоровья и денег (!) вы потратите впоследствии, сделав свой выбор исходя только из одной цены. Итак, что это такое — культиваторы и мотоблоки? Это специальные машины, позволяющие вам выполнить такие работы, как вспашка, культивация, окучивание, нарезка грядок и т.д. Некоторые машины оснащены таким оборудованием, как картофелекопатель, жатка, косилка, водяной насос и прицеп для перевозки грузов. Теперь о различии между ними. Культиваторы — это легкие машины, рассчитанные только на земляные работы: рыхление, окучивание, нарезка грядок, они обычно без коробки скоростей и весом не больше 50 килограммов. Мотокультиваторы имеют только одну передачу — вперед и одну — назад, а то и вовсе без заднего хода.
Если этих простых функций для вас вполне достаточно, то смело приобретайте культиватор, который гораздо компактнее и удобней в транспортировке, нежели мотоблок.
Существуют также и мини-культиваторы или как еще их называют: легкие культиваторы позволяющие работать даже в парнике или теплице, предназначены эти крошки только для рыхления, хотя есть и такие модели, с помощью которых можно производить окучивание.
Если культиватор приобретается для работы на рыхлой почве, то рекомендуется оснастить их специальными колесами-грунтозацепами, улучшающими сцепление с почвой.
Существуют также модели со встроенным электродвигателем (электрические культиваторы). Такие модели не требуют заправки, работают тише и проще в обслуживании.
Мотоблоки — это более мощные и более тяжелые машины, имеющие несколько скоростей движения вперед и назад и способные работать на любых почвах. Оснащенные различным дополнительным оборудованием и всевозможными насадками, они могут: с адаптером-газонокосилкой — скосить траву, с навесной сенокосилкой — убрать сено, с измельчителем избавиться от срезанных ветвей. Кроме того, эти мощные агрегаты находят широкое применение в загородном хозяйстве круглый год: перевозят грузы, убирают снег, качают воду, чистят дорожки и т.д. Однако не следует увлекаться многофункциональностью мотоблоков. Так, например, высоко расположенный центр тяжести мотоблока при окучивании корнеплодов делает агрегат неусточивым в работе. Но если вы приобретаете мотоблок для обработки плотных почв, то агрегат с электрическим двигателем вряд ли справится с этой задачей, так как он обладает меньшей мощностью.
В этом случае надо выбирать мотоблок с двигателем внутреннего сгорания: дизельным или бензиновым. Мотоблоки могут быть легкого, среднего и тяжелого класса.
Мотоблоки легкого и среднего класса — это мотоблоки, предназначенные для бытового применения. Их масса — от 50 до 100 кг., мощность — 5—8 лошадиных сил. Обычно такие мотоблоки имеют 2 передние и одну заднюю скорость, иногда их количество можно увеличить, изменив диаметр ведущего шкива, тогда получается 4 передние и 2 задние.
Мотоблоки тяжелого класса весят свыше 100 кг. и оборудованы двигателем мощностью более 5 л.с., а также полноценной коробкой передач и шестеренчатым редуктором. С таким агрегатом вы можете решать множество задач, не связанных с обработкой почвы: распиливать доски, убирать территорию и так далее. Как правило, такие машины используются профессионально, и дачнику чаще всего нет необходимости покупать такую мощную машину для своих бытовых нужд. На рынке садовой техники представлена широкая линейка культиваторов и мотоблоков как отечественного, так и импортного производства. В нашем магазине представлены разнообразные виды мототехники по оптовым ценам. Осталось только прийти и приобрести!
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927—23—77—260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
Прежде всего, определите для себя, какой именно мотоблок вы хотите купить — профессиональный или любительский. Если у вас дачный участок до 4—7 соток, то вряд ли стоит тратиться на дорогую машину. Можно остановиться на любительском мотоблоке. А если у вас есть огород 20 соток и больше, вам подойдёт полупрофессиональный мотоблок. Тем, кто собирается заниматься ориентированным на рынок интенсивным огородничеством и мотоблок будет задействован ещё с другими приспособлениями (мотопомпа, головка сенокосилки, циркулярная пила, электрогенератор и т.п.), можно посоветовать остановиться на профессиональном мотоблоке.
Выбирайте класс мотоблока в зависимости от размеров своего участка, ориентируясь, например, на такую таблицу.
Размер обрабатываемого участка
Класс мотоблока, л.с./ширина захвата
до 15 соток
3,5/60
до 60 соток
4,0/80
до 1 гектара
5,0/90
1—2 гектара
6,0/90
1—5 гектаров
9,0/100
Конечно, это всего лишь рекомендации, которые помогут вам сориентироваться только с точки зрения минимальных затрат. С другой стороны, покупая более мощный мотоблок, вы будете иметь запас мощности и надёжности. При серьезном подходе к выращиванию овощей на участке 20—30 соток, мотоблок мощностью 9 л.с. окажется наилучшим помощником и с лихвой себя окупит.
Имеет значение также выбор страны-производителя мини-техники. Украинская, белорусская и российская мини-техника по качеству и надёжности пока ещё уступает технике из Италии, Германии, Японии и других развитых стран. Поэтому, покупая технику стран СНГ, надо быть готовым к тому, чтобы ремонтировать и совершенствовать её в процессе эксплуатации. Но одно дело, когда у вас мотоблок для забавы на даче, и совсем другое — когда это средство производства, выход из строя которого меняет ваши производственные планы, смещает сроки работ, сроки, количество и качество поставок продукции на рынок. Вот почему при выборе мотоблока серьёзное внимание следует уделять вопросу его надёжности.
Сейчас самыми надёжными считаются мотоблоки и культиваторы MTD. Стоят они не очень дорого, но надежны! Высокое качество металла и профессиональные двигатели позволяют работать на них с утра и до вечера.
Подводя итог, можно сказать: если вам позволяют финансовые возможности, можете смело выбирать импортные мотоблоки. Если вы решили сэкономить на технике, рекомендуем приобрести российские мотоблоки "Нева", "Каскад", "Крот", "Салют", «Фортуна»,«Лидер», «Фаворит».
Производство этих мотоблоков уже отлажено, они надежнее тех, которые предлагают малоизвестные фирмы часто по более низким ценам.
Каждого покупателя мини-техники беспокоит вопрос запчастей. Покупатели техники для дачи должны знать, что запчасти как на импортную, так и на отечественную технику можно купить только на фирме-производителе через дилеров, которые занимаются реализацией техники. С импортными запчастями у вас не будет проблем больше, чем с отечественными. Если же фирма постоянно занимается продажей мини-техники, у неё всегда можно приобрести запчасти, независимо от страны-производителя. Если вы покупаете экспериментальную модель, то должны быть готовы продолжать эксперимент, только уже своими силами.
Таким образом, мотоблок является заменой не минитрактора, а лопаты или электротяпки, который значительно облегчает труд огородника и повышает его продуктивность. Это подтверждает и практика использования этого оборудования западными фермерами, которые, кроме мощной техники, обязательно имеют в своем хозяйстве мотоблок.
Бензиновые культиваторы любительской серии MTD T-240 можно рекомендовать дачникам, тем более, что он легко помещается в багажнике автомобиля. Может, именно этим обстоятельством обусловлен повышенный спрос на него. Из российской техники для таких целей можно рекомендовать культиватор Крот, хотя он весит уже больше — 50 кг.
Заслуживают внимания также электрические культиваторы "Лидер", которые подтвердили свою надёжность.
Для селян-огородников больше подойдёт "Нева-2К", "Каскад", "Салют", а ещё лучше — техника немецкой фирмы "МTD", американской фирмы «Little Wonder»
Тем не менее, чтобы сориентировать покупателя, сколько же бензина ему придется покупать для того или иного мотоблока и его двигателя, можно привести ориентировочные данные по расходу топлива некоторыми импортными двигателями:
Как видите, вопрос расхода топлива мини-техникой не особенно важен. Канистры бензина вам хватит надолго. Вообще, рекомендуем не делать запасы бензина. При хранении бензин портится, октановое число его падает, что отрицательно скажется на работе двигателя. Осторожно следует относиться к утверждениям типа "наш мотоблок "съедает" всего 0,5 л/час». Такой расход бензина возможен, разве что, на холостом ходу, а под нагрузкой двигатель потребует больше топлива. Чудес не бывает.
«Можно ли самым маленьким и дешёвым мотоблоком обработать участок площадью 1,5 гектара?» — спрашивают у нас пенсионеры О. Елеева и А. И. Соколов
Давайте подсчитаем. Самый маленький и дешёвый мотоблок весит до 35 кг. и имеет ширину захвата фрезы 36 см. Учитывая, что фреза должна работать с перекрытием хотя бы в 3 см, фактическая ширина захвата мотоблока будет составлять 33 см. Один гектар — это 100 х 100 м. Разделим одну сторону гектара на 33 см и получим 303. Это значит, что оператор должен сделать на 1 гектаре 303 прохода с мотоблоком. Таким образом, общая длина пути, который должен пройти оператор на одном гектаре, составит 30,3 км. Максимальная скорость обработки почвы на "штык лопаты" лёгким мотоблоком составляет приблизительно 0,3 кмчас. Выходит, если оператор будет работать по 8 часов в день, то участок площадью 1,5 гектара он обработает за 19 дней. Здесь мы не учитываем время на развороты на краю участка, заправку топливом, техобслуживание мотоблока, а также время обязательного отдыха (работать с мотоблоком гораздо легче, чем с лопатой, но всё же утомительно).
Как видите, обрабатывать маленьким мотоблоком большие огороды нереально — пропустите все агросроки. Тем не менее, уже ходят упорные слухи, что именно таким, лёгким мотоблоком можно обработать и 10 гектаров (очевидно где-то в прессе прошла подобная реклама). Продолжим расчёты. Чтобы обработать 10 гектаров мотоблоком лёгкой серии, оператору следует пройти 303 км за 126 дней! За это время и осень наступит …
Реальную продуктивность мотоблока (время обработки своего участка в зависимости от глубины хода фрезы) вы можете определить по диаграмме. Например, участок площадью 5 соток на глубину 15 см можно обработать за 4 часа.
«Мне предложили два мотоблока по одинаковой цене: один с мощностью мотора 3,5 л.с. и шириной захвата фрезы 80 см, другой с мощностью мотора 5,0 л.с. и шириной захвата фрезы 60 см. Какому следует отдать предпочтение?» (И.Монин, г.Воронеж).
Запас мощности играет большую роль в долговечности мотоблоков. Многолетний опыт эксплуатации и обслуживания показывает, что мотоблоки с мощностью мотора 3,5 л.с. имеют в 1,5—2 раза больше отказов, чем с 5,0 л.с. Следует также помнить, что для наших почв нагрузка на мотоблок типа "мотосапа" должна быть из расчёта не более 20 см ширины захвата фрезы на 1 л.с. четырёхтактного двигателя (для 2-тактного двигателя соотношение другое: 30 см. на каждую л.с.). Это значит, что если вам предлагают мотоблок с шириной захвата 80 см., разделите это число на 20 и вы узнаете, что мощность двигателя мотоблока должна быть не менее 4 л.с. Отсюда следует: недостаточно мощные двигатели вынуждены работать на пределе своих возможностей, быстро вырабатываются и выходят из строя. То же самое относится и к редуктору и ко всем деталям силового агрегата. Имейте это в виду, покупая мотоблок с редуктором, который не подлежит ремонту. Когда этот редуктор выйдет из строя, придется его полностью менять или выбросить целый мотоблок. Здесь нелишне вспомнить поговорку: «Скупой платит дважды» (как ни прискорбно, бедный тоже).
Покупая лёгкий, маломощный и вместе с тем широкозахватный мотоблок, вы проиграете не только в его надёжности. Например, на тяжёлых заплывающих почвах широкая фреза не сможет сразу заглубиться на нужную глубину. Чтобы достичь необходимой глубины, придётся участок обрабатывать за два прохода.
При выборе мотоблока обратите внимание также на модели моторов и конструктивные особенности мотоблоков (какая передача от двигателя на редуктор, какое сцепление, редуктор), а также на фирму-производителя.
Многие наши покупатели беспокоятся, не перегреваются ли мотоблоки с воздушным охлаждением в жаркую погоду.
Чтобы не происходило таких проблем, наши специалисты Вам рекомендуют:
применяйте бензин с октановым числом не менее 92;
следите за уровнем масла в картере;
не допускайте сильного загрязнения воздушного фильтра;
не перегружайте двигатель;
не допускайте внешнего загрязнения (облипания листьями, травой, землёй), что резко ухудшает его охлаждение;
не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу;
при стационарной установке мотоблока (например, в качестве корморезки, колуна дров, деревообрабатывающего станка) старайтесь размещать мотоблок в тени и проветриваемом месте.
Конечно, эти рекомендации касаются всех мотоблоков воздушного охлаждения.
Полезный совет: Маховик двигателя воздушного охлаждения имеет крыльчатку, которая при вращении гонит воздух в радиальных направлениях. И маховик и крыльчатка закрыты кожухом, который не только выполняет защитные функции, обеспечивая безопасную эксплуатацию мотоблока, но и направляет поток воздуха от крыльчатки вдоль тела двигателя. Поэтому работать со снятым защитным кожухом нельзя во избежание перегрева двигателя.
С уважением, Склад МотоТехники.
Уфа 8—927-23—77-260 Артём.
Если возникли какие либо вопросы, то просто свяжитесь с нашим менеджером!
motoblok